Απαλά, υπέρβαρα αριστοκράτες ή μοντέλα με ελκυστικό τύπο: η μόδα για το χρώμα του δέρματος, καθώς και για τη σωματική διάπλαση, μεταξύ των γυναικών δεν ήταν ποτέ σταθερή. Και σήμερα δεν υπάρχει σαφής στάση απέναντι στο ηλιακό έγκαυμα: ορισμένοι το θεωρούν σημάδι υγείας, άλλοι υπενθυμίζουν τον κίνδυνο μελανώματος (καρκίνος του δέρματος) από υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Το "Lenta.ru" διαπίστωσε πώς άλλαξε η τάση για το "δέρμα από χάλκινο ήλιο" από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Το γνωστό ρητό «η ομορφιά απαιτεί θυσία» δεν είναι απλώς μια όμορφη φράση. Υπάρχουν πολλά γεγονότα στην ιστορία της βιομηχανίας καλλυντικών που υποστηρίζουν αυτό το αξίωμα. Ένα από αυτά σχετίζεται άμεσα με τη λευκότητα του δέρματος. Για τους περισσότερους λαούς του κόσμου, τόσο γενετικά λευκού όσο και σκούρου δέρματος, μια ελαφριά σκιά του προσώπου και των χεριών για αιώνες θεωρήθηκε σημάδι ομορφιάς, ευημερίας, υγείας και ακόμη και αριστοκρατίας.
Υπάρχουν δύο εξηγήσεις για αυτό: η μία είναι αρκετά απλή και προφανής, η άλλη είναι κάπως πιο περίπλοκη. Το πρώτο αφορά τη χειρωνακτική εργασία στον ήλιο. Ούτε μια αγροτική γυναίκα που εργάζεται όλη την ημέρα στο χωράφι κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο, ούτε μια βοσκή που βόσκει βοοειδή ή πουλερικά από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, ούτε μια τάρα ταράνδων, της οποίας το δέρμα «μαυρίζει» από τον κρύο άνεμο και τον ίδιο ήλιο αντανακλάται από το λευκό κάλυμμα χιονιού που έχει λευκότητα στο δέρμα.
Το ηλιακό έγκαυμα στην περίπτωσή τους είναι ένα σημάδι σκληρής και συνεχούς σωματικής εργασίας. Ακόμα κι αν το σώμα καλύπτεται με παχιά ρούχα, τα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο σκουραίνουν και χονδροειδή από τον ήλιο. Το δέρμα εκτίθεται σε αυτό που οι σύγχρονοι κοσμετολόγοι αποκαλούν «φωτογήρανση» και ελαστάτωση (παραβίαση του τόνου, πάχυνση του δέρματος, βαθιές «ψιλοκομμένες» ρυτίδες και τα πόδια του κοράκι γύρω από τα μάτια από τη συνήθεια του στραβισμού από έντονο ηλιακό φως).
Σχεδόν όλες οι ασιατικές αγροτικές γυναίκες, τόσο στην αρχαιότητα όσο και μέχρι σήμερα, φορούσαν και φορούσαν καπέλα με φαρδύ γείσο, σκοπός των οποίων δεν είναι μόνο να προστατεύσει την ιδιοκτήτη από ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και το πρόσωπό της από ηλιακό έγκαυμα. Ωστόσο, είναι αδύνατο να ξεφύγετε εντελώς από τον ήλιο.
Ένας άλλος λόγος για το σκοτεινό χρώμα του δέρματος είναι επίσης φυσιολογικός, αλλά δεν σχετίζεται άμεσα με τον ήλιο. Η νευροεπιστήμονας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Nancy Etkoff σημειώνει στο δημοφιλές επιστημονικό της βιβλίο Survival of the Prettiest ότι το σκούρο δέρμα και τα μαλλιά είναι συχνά ένας οπτικός δείκτης της γυναικείας εφηβείας και της γονιμότητας.
Οι ορμονικές αλλαγές που υφίσταται το σώμα μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οδηγεί στο γεγονός ότι το πρόσωπό της χάνει για πάντα την κοφτερή φρεσκάδα και τη λευκότητα. Η αύξηση της περιεκτικότητας στην αιμοσφαιρίνη στο αίμα έκανε μια γυναίκα, σύμφωνα με τους αρχαίους, να μοιάζει με έναν άνδρα (σε άνδρες της λευκής φυλής, το δέρμα είναι πιο σκούρο για αυτόν τον λόγο). Και στις παλιές μέρες ήταν η νεολαία ως προϋπόθεση για την ομορφιά που ήταν το κύριο αγαθό στην αγορά γάμου. Επομένως, από την αρχαιότητα, οι παντρεμένες κυρίες έχουν καταφύγει σε διάφορα κόλπα για να μιμηθούν μια ελαφριά επιδερμίδα.
Το Whitewash είναι ένα από τα πρώτα οιονεί καλλυντικά προϊόντα που είναι γνωστά στην ιστορία της βιομηχανίας ομορφιάς. Ήταν ήδη κοινά στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Ρώμη. Οι αρχαιολόγοι που μελέτησαν τις ταφές πλούσιων κοριτσιών και γυναικών έμαθαν για αυτό. Καταλήγουν επίσης σε ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα: συχνά, θέλοντας να αναζωογονηθούν, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Ελληνίδες και οι Ρωμαίοι αυτοκτόνησαν κυριολεκτικά. Μερικές από τις ενώσεις που χρησιμοποιούσαν για να λευκαίνουν το δέρμα τους, καθώς και τα «φάρμακα» που ελήφθησαν εσωτερικά για την επίτευξη της απαιτούμενης ωχρότητας, μερικές φορές ήταν απλά δηλητηριώδη.
Οι πιο δημοφιλείς μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων γυναικών ήταν κατάλευκο με βάση το λευκό μετάλλευμα (ή ανθρακικό μόλυβδο). Ο αρχαίος Έλληνας φυσιοδίφης και φιλόσοφος Θεόφραστος (IV-III αιώνες π. Χ.) ήταν ο πρώτος που έγραψε για μια τέτοια εφαρμογή μεταλλεύματος στην πραγματεία του On Stones. Τον 19ο αιώνα, ο Αυστριακός ορυκτολόγος Wilhelm von Haidinger έδωσε σε αυτήν τη φυλή το όνομα cerussite, προσθέτοντας την αρχαία ελληνική λέξη κηρός ("κερί") και τη λατινική cerussa ("ασβέστη").
Τα καλλυντικά Cerussite χρησιμοποιήθηκαν επίσης στον Μεσαίωνα, όταν η λευκότητα του προσώπου ενός κοριτσιού υποτίθεται ότι υποδηλώνει την αθωότητά της και ακόμη και τον ασκητισμό της προσευχής. Το μόλυβδο που περιείχε το ασβέστιο επιτάχυνε το μονοπάτι των ομορφιών που τις κακοποίησαν στον παράδεισο: πρώτα έχασαν τα δόντια και τα μαλλιά τους και μετά συχνά τη ζωή τους.
Οι πρακτικές των γυναικών της Ανατολής ήταν κάπως πιο καλοήθεις. Για τις Ιάπωνες γυναίκες, για παράδειγμα, η λευκότητα του προσώπου θεωρήθηκε το πρότυπο - τουλάχιστον μεταξύ των αριστοκρατών και της τάξης των γκέισα. Όχι μόνο κάλυψαν τα πρόσωπά τους με ασβέστη βασισμένο σε αλεύρι ρυζιού αναμεμιγμένο με σκόνη μαργαριταριών, αλλά επίσης μαυρίσουν τα δόντια τους για να κάνουν το δέρμα τους να φαίνεται ακόμη πιο λευκό σε αντίθεση. Πορτρέτα λευκών προσώπων ομορφιών δημιουργήθηκαν, ιδίως, από τον περίφημο χαράκτη της εποχής Edo Kitagawa Utamaro.
Βιογράφοι της κινεζικής αυτοκράτειρας Wu Zetian (7ος αιώνας), η μόνη γυναίκα στην ιστορία της Κίνας που είχε τον τίτλο του άρχοντα μονάρχη - "Huangdi", σημείωσε ότι όχι μόνο χρησιμοποίησε ασβέστη με σκόνη μαργαριταριού, αλλά και το πήρε εσωτερικά για ξανάνιωμα. Προφανώς, αυτό βοήθησε: η αυτοκράτειρα διατήρησε το θρόνο και συμμετείχε ενεργά στις κρατικές υποθέσεις για σαράντα χρόνια.
Η συνταγή της αυτοκράτειρας χρησιμοποιήθηκε από πολλές ανατολικές γυναίκες από εκείνες που μπορούσαν να την αντέξουν οικονομικά. Και όχι μόνο ανατολίτικα: για παράδειγμα, η αγγλική "παρθένα βασίλισσα" Elizabeth που μου άρεσε να λευκαίνει το πρόσωπό της. Το κινεζικό ασβέστη που εισήχθη (το οποίο στη Ρωσία ήταν τρομερά ακριβό) χρησιμοποιήθηκε επίσης από ρώσικες πριγκίπισσες, μπογιάρ, κραταίγου και πλούσιους εμπόρους.
Ωστόσο, η μόδα για ένα απαλό, λεπτό πορσελάνη πρόσωπο παρέμεινε αμετάβλητο μεταξύ των γυναικών Βρετανών και Γάλλων ξανθών μαλλιών, καθώς και γυναικών Ιαπωνών και Κινέζων με μαύρα μαλλιά. Αντί για ανθρακικό μόλυβδο, χρησιμοποιήθηκε η ίδια σκόνη ρυζιού και άλλα σχετικά αβλαβή προϊόντα.
Οι χαρακτήρες στα μυθιστορήματα της Jane Austen και της Emile Zola - ευγενείς γυναίκες και πλούσιοι αστοί - κρύβουν συνεχώς το δέρμα τους από τον ήλιο κάτω από ομπρέλες με ομπρέλες από τούλι ή καπέλα. Στα τέλη του 19ου αιώνα, εμφανίστηκαν πολλές "πατενταρισμένες" κρέμες για τη λεύκανση του δέρματος και την απαλοιφή των φακίδων, οι οποίες θεωρήθηκαν επίσης ένδειξη κοινής καταγωγής και φτώχειας.
Ωστόσο, το τρίψιμο δεν ήταν το πιο επικίνδυνο μέσο για την επίτευξη «ενδιαφέρουσας χλωρίδας». Έτσι, στα μέσα του 19ου αιώνα, οι γυναίκες πήγαν ακόμη και να πιουν ένα διάλυμα αρσενικού (το λεγόμενο "διάλυμα Fowler") για να φαίνονται απαλό, απαλό και ρομαντικό. Σύμφωνα με μια εκδοχή, η κατάχρηση του "Fowler's Solution" ήταν η αιτία του θανάτου της Ελίζαμπεθ Σιντάλ, καλλιτέχνη και ποιητή, μούσα και σύζυγος του καλλιτέχνη Dante Gabriel Rossetti. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πηγές, η κοκκινομάλλης ομορφιά ήταν σοβαρά άρρωστη και κατά λάθος πέρασε με εντελώς επιτρεπόμενη εκείνη την εποχή, και τώρα απαγόρευσε τα ηρεμιστικά.
Το τέλος της μόδας για την «αριστοκρατική χροιά» δεν βγήκε από δουλειά, αλλά από ανάπαυση. Στα μέσα του 19ου αιώνα, μεταξύ των προνομιούχων Ευρωπαίων, οι αθλητικές και υπαίθριες δραστηριότητες έγιναν μοντέρνες: ο τουρισμός, όπως πεζοπορία, ιστιοπλοΐα και κολύμπι. Εάν στη δεκαετία του 1870-1880 οι γυναίκες εξαναγκάστηκαν να κάνουν όλα αυτά τα ευχάριστα πράγματα "σε πλήρη πυρομαχικά", συμπεριλαμβανομένων πολλών στρωμάτων φούστες, κορσέ και κάλτσες (ήταν ακόμη αποδεκτό να κολυμπήσουν πρακτικά ντυμένοι), τότε με την αλλαγή του XIX -ΧΧ αιώνες όλα άρχισαν να αλλάζουν …
Πρώτον, υπήρχαν ειδικά γυναικεία κοστούμια για σπορ, πολύ πιο χαλαρά από τα παραδοσιακά φορέματα με κορσέ. Στη συνέχεια, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη βοήθεια προοδευτικών σχεδιαστών μόδας, οι γυναίκες ξεφορτώθηκαν εντελώς τα πρακτικά μακρά φορέματα και τα καπέλα με φαρδύ γείσο.
Γιατροί και επιστήμονες του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα έκαναν μια πραγματική ανακάλυψη στον τομέα της υγιεινής, της υγιεινής και της φυσικοθεραπείας. Το γεγονός ότι το «εύφορο» κλίμα της ακτής της Μεσογείου είναι χρήσιμο για ασθενείς με κατανάλωση (φυματίωση), οι γιατροί γνώριζαν ήδη στις αρχές του ΧΙΧ αιώνα. Ο Πολωνός Andrzej Snyadecki το 1822 διαπίστωσε ότι η ανεπαρκής ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ραχίτιδας στα παιδιά. Το 1919, ο Kurt Guldchinsky διαπίστωσε ότι η ακτινοβολία με μια λάμπα υπεριώδους υδραργύρου βελτίωσε την κατάσταση των νεαρών ασθενών με αυτήν την ασθένεια.
Αργότερα διαπιστώθηκε ότι η επαρκής ηλιακή ακτινοβολία προάγει την παραγωγή βιταμίνης D. Το φυσικό φως του ήλιου, φυσικά, ήταν πολύ πιο ευχάριστο από τους λαμπτήρες UF και το ιχθυέλαιο, τα οποία δόθηκαν στα παιδιά για την πρόληψη της ραχίτιδας. Με την ευλογία γιατρών, παιδιών και ενηλίκων από πλούσια στρώματα του πληθυσμού άρχισαν να περνούν όλο και περισσότερο χρόνο στον ήλιο, ηλιοθεραπεία, κολύμπι και ηλιοθεραπεία.
Σε αυτό ήταν δυνατό να τεθεί τέρμα στην εμμονική, διαρκή περισσότερο από έναν αιώνα επιθυμία των πλούσιων γυναικών να προστατευθούν από το ηλιακό έγκαυμα με οποιοδήποτε κόστος. Έγινε μοντέρνο και πάνω απ 'όλα στο αριστοκρατικό και μεγάλο αστικό περιβάλλον, ανάμεσα σε πολύ πλούσιους ανθρώπους, για να ανοίξει το πρόσωπο και το σώμα στον ήλιο: στην παραλία, γήπεδο τένις, αλπικό μονοπάτι, ιστιοπλοΐα, οδήγηση ενός μετατρέψιμου και ακόμη και στο τιμόνι ενός ιδιωτικού αεριωθούμενου αεροπλάνου, που τότε ήταν ανοιχτές καμπίνες.
Οι ηρωίδες Austin, Zola και Tolstoy αντικαταστάθηκαν από ενεργούς, μαυρισμένους και σωματικά ανεπτυγμένους κολυμβητές, αναβάτες και τένις παίκτες από τα βιβλία Fitzgerald και Hemingway. Νέες γυναίκες, οι οποίες δεν ντροπιάστηκαν με ξεπερασμένες συμβάσεις, έμοιαζαν και συμπεριφέρθηκαν σαν αγόρια, έλαβαν το ψευδώνυμο αγοροκόριτσο.
Ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Coco Chanel συνέβαλε στην προώθηση ενός νέου τρόπου ζωής στο θέρετρο και, γενικά, στην επανεκτίμηση των αισθητικών αξιών. Πιστεύεται ακόμη και για την επίσημη εισαγωγή της μόδας για το μαύρισμα, αν και, φυσικά, αυτή η τιμή δεν ανήκε και δεν μπορούσε να ανήκει σε ένα άτομο, ακόμη και σε πολύ ταλαντούχο. Η αγάπη για τον ήλιο, τον αέρα και το νερό, η πολυτέλεια τέτοιων διακοπών έχει γίνει μια φυσική απάντηση στο συνωστισμό και τη ρύπανση των μεγάλων βιομηχανικών πόλεων.
Ωστόσο, ο Chanel, ο οποίος αγαπούσε να χαλαρώσει δίπλα στη θάλασσα - και στη Βρετάνη, και στην Κυανή Ακτή, και στο ενετικό νησί Lido - άρχισε να παράγει συλλογές μαγιό και φλερτ καπέλα, παρόμοια με τα καπέλα, που δεν εκτός από το ηλιακό έγκαυμα. Όπως προορίζεται.
Ο εικοστός αιώνας επανάσταση όχι μόνο στη γυναικεία μόδα αλλά και στα καλλυντικά. Συμπεριλαμβάνεται στα καλλυντικά, το οποίο βοηθά στην πρώτη λήψη και διατήρηση ενός ομοιόμορφου μαύρου (ή ποιοτικά το μιμείται) και στη συνέχεια, αντιθέτως, προστατεύει το δέρμα από υπερβολική έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Σύμφωνα με τον ειδικό, οι κοσμετολόγοι γνωρίζουν για πάνω από 80 χρόνια ότι το φυσικό μαυρίσματος μπορεί να βλάψει το δέρμα. Ωστόσο, η μόδα είναι μόδα, οπότε έμαθαν να τη μιμούνται. Πρέπει να πω ότι αυτή δεν είναι επίσης εντελώς νέα ιδέα. Διάφοροι τύποι απατεώνων και κατασκόπων του παρελθόντος που ήθελαν να αλλάξουν την εμφάνισή τους είχαν διάφορα μέσα για να μιμηθούν το μαύρισμα, όπως ο χυμός καστανιάς, στο οπλοστάσιό τους (αυτό περιγράφεται λεπτομερώς σε μια σειρά ιστοριών για τον Σέρλοκ Χολμς). Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα απαιτούσε αποδεδειγμένες συνθέσεις.
Το 1929, εμφανίστηκε το πρώτο, τότε πειραματικό μέσο, για απομίμηση μαυρίσματος, το λεγόμενο «αυτο-μαυρίσματος». Η τιμή της εφεύρεσής του ανήκει επίσης στη Mademoiselle Chanel. Την ίδια χρονιά, το American Vogue δημοσίευσε ένα άρθρο Making Up to Tan, όπου το συντακτικό προσωπικό έπεισε τους αναγνώστες ότι το μαυρίσματος ήταν στο αποκορύφωμα της δημοτικότητας και συνέστησε την επιλογή σκόνης για να ταιριάζει με το μαυρισμένο δέρμα. Αλλά η Vogue θεώρησε ότι τα λιπαντικά για το μαυρίσιμο είναι άγευστα, κατάλληλα μόνο σε ένα καρναβάλι. Πριν από τη μαζική παραγωγή τέτοιων κεφαλαίων, έπρεπε να περάσει ο χρόνος.
Ως συνήθως, ο πόλεμος βοήθησε τη μόδα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι γυναίκες δεν είχαν πολλά οικεία προϊόντα. Συγκεκριμένα, οι κάλτσες λείπουν κατηγορηματικά: τόσο το φυσικό μετάξι όσο και το νάιλον χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του στρατού. Και το περπάτημα με "γυμνά πόδια" θεωρήθηκε άσεμνο. Σε όλες τις πολεμικές χώρες, κατά τη διάρκεια της καυτής περιόδου, οι γυναίκες μιμούσαν γυναικείες κάλτσες με φύλλα τσαγιού, χυμό καστανιάς και παρόμοιες οικιακές θεραπείες.
Οι κατασκευαστές καλλυντικών έχουν επίσης ανεβεί. Το 1941, ο Revlon κυκλοφόρησε το Leg Silk, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη βαφή των κάτω μηρών, των μόσχων και των ποδιών. Και οι πιο πλούσιες γυναίκες θα μπορούσαν να στραφούν σε επαγγελματίες. Η διάσημη καλλιτέχνης μακιγιάζ Lisa Eldridge στο βιβλίο της "Paints" λέει ότι στο πολέμαστο Λονδίνο, στην περιοχή Croydon, δούλεψε στο Bare Legs Beauty Bar, όπου οι πραγματικοί δάσκαλοι της τέχνης τους ζωγράφισαν γυναικείες κάλτσες στα πόδια τους.
Μια σημαντική ανακάλυψη στην παραγωγή αυτο-βυρσοδεψείων ήταν η παραγωγή της χημικής ένωσης διυδροξυακετόνης (DHA) λίγο μετά τον πόλεμο, η τιμή της οποίας ανήκει στην επιστήμονα Eva Wittgenstein, η οποία ασχολήθηκε με τη δοκιμή ναρκωτικών. Αυτή η ουσία χρωμάτισε το δέρμα, αλλά δεν λεκίασε το ύφασμα. Έκτοτε, το DHA έχει γίνει η ραχοκοκαλιά όλων των σύγχρονων αυτοκαταδυτών.
Η αγάπη του μαυρίσματος άνθισε στις δεκαετίες του 1970 και του 1990. Είναι εύκολο να το δούμε σε ταινίες μόδας, από την Bond έως την αμερικανική τηλεοπτική σειρά για μια όμορφη ζωή όπως το Rescuers Malibu με την Pamela Anderson. Οι γυναίκες δοκίμασαν για πρώτη φορά μπικίνι αμέσως μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο και η σεξουαλική επανάσταση στα τέλη της δεκαετίας του 1960 έκανε τα φορώντας από ένα «χαστούκι στο πρόσωπο για το κοινό γούστο» σε κανόνα. Φωτογράφιση μοντέλων με μικρο μαγιό εμφανίστηκαν σε όλα τα περιοδικά μόδας. Το κίνημα των γυμνιστών, ή «γυμνιστών», όπως αυτοαποκαλούνταν, διαδόθηκε. Οι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν ηλιοθεραπεία χωρίς να ενοχληθούν με μαγιό, και όχι μόνο το καλοκαίρι και τις διακοπές, αλλά όλο το χρόνο.
Ιδιαίτερα ενεργές γυναίκες της μόδας «ψητές» στα μαυρίσματα σε μια δυσάρεστη απόχρωση κόκκινου που δεν είχε καμία σχέση με τη φυσική ομορφιά. Οι bodybuilders κακοποίησαν επίσης το μαύρισμα για να τονίσουν τον ορισμό των μυών.
Ωστόσο, ήδη από τη δεκαετία του 2000, οι αισθητικοί και ογκολόγοι ηχηθούν. Βρέθηκε μια άμεση σχέση μεταξύ των ογκολογικών παθήσεων (ιδίως του καρκίνου του δέρματος και του μαστού) με υπερβολική έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία. Προκαλεί επίσης φωτογήρανση του δέρματος, ελάτωση και ρυτίδες. Εναλλακτικά, προσφέρονται οι ίδιες αυτομαυρίσεις και διαδικασίες που βασίζονται σε αυτό. Και για προστασία από τον ήλιο, χρησιμοποιούνται κρέμες, λοσιόν, σπρέι και λάδια με παράγοντα SPF. Τα εμπορικά σήματα πολυτελείας έχουν επίσης τέτοια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων Chanel, καθώς και Clarins, Lancome, Estee Lauder και premium και μαζικής αγοράς (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal και άλλα).
Τα μέσα και το Διαδίκτυο επηρεάζουν σοβαρά τις προτιμήσεις των καταναλωτών. «Οι πληροφορίες για δύο κύρια θέματα έχουν τεράστιο αντίκτυπο: η ηλιακή ακτινοβολία (ποιες ακτίνες είναι υπεύθυνες για το τι, πώς επηρεάζουν, όταν επηρεάζουν, τι εμποδίζεται) και φωτοπροστασία (ευκαιρίες, κίνδυνοι, βλάβες). Και, φυσικά, πληροφορίες για τα μέσα Ανθρωποι. Πολλοί άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι το μαυρίσματος στο μαύρο είναι γεμάτο με ογκολογία (το διάσημο ζευγάρι διασημοτήτων Rybin και Senchukova, που εντυπωσίασε το κοινό με τη διάγνωσή τους) », λέει η Svetlana Kovaleva, διεθνής ειδικός της μάρκας Filorga.
Η Kovaleva επισημαίνει ότι τα αντηλιακά, μπαίνοντας στο νερό, μπορούν να βλάψουν την πανίδα των θαλασσών και των ωκεανών, έτσι οι πραγματικά υπεύθυνοι παραθεριστές αντί για τις κρέμες SPF-factor χρησιμοποιούν τώρα ομπρέλες παραλίας και ειδικά μπλουζάκια με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Καπέλα με φαρδύ χείλος, όπως εκείνο στο οποίο η Σαμάνθα, η ηρωίδα του Σεξ και η Πόλη, στηρίζεται στο μπαλκόνι του σπιτιού της, επέστρεψε στη μόδα. Και αντί του φυσικού μαυρίσματος, το αυτο-μαυρίσματος χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει γίνει πραγματικά δημοφιλής αυτών των κεφαλαίων. Όλο και περισσότερο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η βιταμίνη D είναι ευκολότερο να ληφθεί με τροφές ή συμπληρώματα διατροφής από το «τηγάνισμα στον ήλιο», διακινδυνεύοντας προβλήματα υγείας.
«Το χρυσό χρώμα του δέρματος κάνει το σώμα πιο λεπτό και το πρόσωπο φρέσκο», σχολιάζει η Fatima Gutnova, κοσμετολόγος στο Encore Spa. "Υπάρχουν όλο και περισσότερες εναλλακτικές λύσεις για το επιβλαβές ηλιακό έγκαυμα: τα μέσα με τα οποία παράγεται η μελανίνη που μοιάζει με μελανοειδή." Οι ειδικές μάρκες προσφέρουν προϊόντα για όλους τους τύπους δέρματος που σας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε τον πλούτο του μαύρου σας και να φροντίζετε το πρόσωπο και το σώμα σας. Οι ειδικοί συνιστούν στις γυναίκες να προσέχουν τις ανάγκες του σώματός τους.
Μπορείτε επίσης να μιμηθείτε ένα μαύρισμα στο πρόσωπό σας με το σωστό μακιγιάζ.«Η επίδραση του δέρματος που έχει στεγνώσει σε μια τηγανητή κρούστα έχει από καιρό ξεπεράσει τη μόδα, αλλά το απαλό φιλί από τον ήλιο είναι πάντα κατάλληλο», σχολιάζει ο Vladimir Kalinchev, εθνικός καλλιτέχνης μακιγιάζ της Max Factor στη Ρωσία. - Για μαυρισμένο αποτέλεσμα, επιλέξτε bronzer και χρυσό, αμμώδες μπεζ και ροδάκινο πορτοκαλί ρουζ. Και χρησιμοποιήστε ένα αστάρι ή θεμέλιο με SPF ως βάση."
Όλοι οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το μαυρίσματος, όπως και τα διακοσμητικά καλλυντικά, μπορεί να προκαλέσει ατομική δυσανεξία. Επομένως, προτού χρησιμοποιήσετε ένα νέο προϊόν για τον εαυτό σας, πρέπει να το δοκιμάσετε σε μια μικρή περιοχή του δέρματος - για παράδειγμα, στην κάμψη του αγκώνα, προκειμένου να αποφευχθεί μια αλλεργική αντίδραση.
