Την άλλη μέρα, την 1η Φεβρουαρίου, ήταν τα γενέθλια του Αμερικανού καλλιτέχνη φωτογραφιών Vivian Mayer, του οποίου το όνομα ήταν εγγεγραμμένο στην ιστορία της φωτογραφίας του δρόμου όχι πολύ καιρό πριν - το 2009. Τότε ο κόσμος άνοιξε απροσδόκητα και κατά λάθος τα φωτογραφικά της αρχεία της ζωής της Αμερικής στη δεκαετία του 1950 και του '70. Τα γενέθλια του φωτογράφου, του οποίου το όνομα αμέσως αντιστοιχούσε σε κλασικά κλασσικά ντοκιμαντέρ όπως οι Henri Cartier-Bresson, Eugene Smith και Manuel Rivera-Ortiz, πέφτει ακριβώς στο αποκορύφωμα της νέας σεζόν μόδας και πέφτει μεταξύ του τελικού του Παρισιού Το Haute Couture and the Weeks pret-a-porter, το οποίο η Νέα Υόρκη χρησιμοποίησε φέτος για να ολοκληρώσει τον ανδρικό μαραθώνιο. Εν ολίγοις, ο πιο καυτός χρόνος για φωτογράφους του δρόμου που έχουν αλλάξει ριζικά τη βιομηχανία της μόδας τα τελευταία δέκα χρόνια.
Οι φιλοξενούμενοι των παραστάσεων, προσπαθώντας να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον με τα ρούχα τους, σήμερα δεν είναι λιγότερο, και ακόμη πιο σημαντικοί ειδησεογράφοι των Fashion Weeks από τους ίδιους τους σχεδιαστές. Γιατί ξοδεύετε χρήματα για υψηλής ποιότητας γυρίσματα για να παρουσιάσετε μια καυτή τάση όταν μπορείτε να παρέχετε μια επιλογή στυλ δρόμου; Το 2013, η Susie Menkes χαρακτήρισε ολόκληρο το ετερόκλητο πακέτο "μοντέρνο τσίρκο". Ωστόσο, δεν ξεκίνησε καθόλου στην αρένα.
Για να δικαιολογήσετε την έκρηξη του στυλ του δρόμου της δεκαετίας του 2010, απλώς ονομάστε μερικά ονόματα: ο ιδρυτής του Face Hunter, Ιβάν Ρόντικ, ο πατέρας Jak & Jil, Tommy Ton, και ο ιδρυτής του Sartorialist, Scott Schumann, ο οποίος μετέτρεψε το επίκεντρο της φωτογραφίας μόδας από το ιδανικό σώμα σε στυλ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι βασικοί χαρακτήρες του The Sartorialist ήταν φρικανοί που εκ των προτέρων προσελκύουν την προσοχή, εκπρόσωποι όλων των ειδών υποκουλτούρων και των υπόγειων, τραβεστί και άλλων "μη-μορφών" με κλασικά γυαλιστερά πρότυπα. Έτσι, από πολλές απόψεις, ήταν το είδος του στυλ του δρόμου που καθορίζει τη μαζική εμφάνιση στην πασαρέλα των ηλικιακών μοντέλων, των μοντέλων συν και των μοντέλων με αναπηρίες. Οι φωτογράφοι, άρπαξαν λαμπρούς περαστικούς από το πλήθος, έδωσαν σε όλους την ευκαιρία να αισθανθούν σαν μοντέλο και έδωσαν το προβάδισμα στη μορφή αυτο-έκφρασης.
Εάν ο Scott Schumann προτιμούσε ένα πορτραίτο του δρόμου, τότε ο Tommy έκανε οριζόντιες λήψεις με τις πιο ελκυστικές λεπτομέρειες της εικόνας. Η επιθυμία να χτυπήσει την κάμερα προκάλεσε πλήθος μπλόγκερ μόδας που έσπευσαν να δημοσιεύσουν τους καθημερινούς τους σπασμούς μόδας. Το freakier τόσο το καλύτερο. Έτσι η φυσικότητα και ο ρεαλισμός εξαφανίστηκαν από το στυλ του δρόμου, αλλά η εικόνα δεν έπαψε να είναι λιγότερο ελκυστική από αυτό. Ήδη το 2009, η πρώτη σειρά βασικών σόου, μαζί με τους συντάκτες μόδας, τραβήχτηκαν από τους Garanz Dore, Brian Boy, Susie Bubble, Tavi Gevinson και άλλους πρωτοπόρους στο blogging.
Ωστόσο, τα ονόματά τους δεν βγήκαν από το πουθενά. Αν δεν μένετε στο όνομα του Edward Lynn Sambourne με τον Edwardian Sartorialist και χειρόγραφες εικόνες στο πνεύμα του "Dandy on the Skating Rink" - κίτρινα παντελόνια, μπλε ουρά και αυτό είναι όλο - μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο κύμα στην ανάπτυξη του είδους της φωτογραφίας δρόμου οφείλεται στην εμφάνιση και διάδοση μικρών καμερών αποστασιομέτρων 35 mm. Αυτό έδωσε στον κόσμο τα κλασικά της φωτογραφίας του δρόμου: Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Alfred Eisenstadt, Eugene Smith, William Eggleston, Manuel Rivera-Ortiz και Harry Winogrand. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το 2009 το όνομα Vivian Mayer προστέθηκε σε αυτήν τη σειρά.
Η Βίβιαν έβγαλε φωτογραφίες όλη της τη ζωή, αλλά δεν έδειξε τη δουλειά της σε κανέναν. Σπάζοντας διακόσιες ταινίες το χρόνο, τις ανέπτυξε στο δωμάτιό της, μετατρέποντάς την σε σκοτεινό δωμάτιο. Ο Mayer εργάστηκε ως νταντά στο Σικάγο για σχεδόν 40 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 2.000 ρολά ταινιών, 3.000 φωτογραφίες και 100.000 αρνητικά, για τα οποία κανείς δεν γνώριζε κατά τη διάρκεια της ζωής της. Οι φωτογραφίες της παρέμειναν άγνωστες και οι ταινίες - ανεπτυγμένες και μη τυπωμένες, πριν παρουσιαστούν το 2007 σε δημοπρασία σε οίκο δημοπρασιών του Σικάγου. Λόγω μη πληρωμής, τα κιβώτια αρχειοθέτησής της, γεμάτα αρνητικά, τα οποία σύντομα έκαναν βουτιά, πήγαν κάτω από το σφυρί.
Ωστόσο, ο δρόμος και η μόδα δεν συνδέονταν μέχρι το στυλ ρεπορτάζ να διεισδύσει στη φωτογραφία μόδας. Αυτό συνέβη μόνο στα μέσα του 20ού αιώνα, όταν η εκλεπτυσμένη, στατική εικόνα του στούντιο διορθώθηκε από την τάση «ντοκιμαντέρ»: ακίνητα μοντέλα, που γυρίστηκαν κυρίως σε εσωτερικούς χώρους, στο στούντιο ή στο εσωτερικό, απεικονίστηκαν πλέον σε κίνηση τα περισσότερα απρόβλεπτες τοποθεσίες.
Ο Martin Munkacci θεωρείται ο εμπνευστής του νέου ντοκιμαντέρ στυλ της φωτογραφίας μόδας στη δεκαετία του 1950. Ως αθλητικός φωτογράφος, έφερε κίνηση και αυθορμητισμό στη φωτογραφία μόδας. Το έργο του Munkacsi είχε τεράστιο αντίκτυπο σε ολόκληρη την επόμενη γενιά φωτογραφίας, αλλά πάνω απ 'όλα στον Richard Avedon. Αυτός ήταν, που για πρώτη φορά στην ιστορία, έφερε μοντέλα από το στούντιο στο δρόμο, σπάζοντας τις κλασικές στατικές φωτογραφίες της δεκαετίας του 1930. Χωρίς το διάσημο μοντέλο του 1947 σε ένα σακάκι μπαρ Christian Dior, δεν θα υπήρχε στυλ δρόμου σήμερα.
Η υπόθεση Avedon συνεχίστηκε από τον David Bailey και, στη συνέχεια, από την Diana Arbus, η οποία έκανε ένα όνομα για το εαυτό της στο σετ για το Harper's Bazaar και άλλαξε σε αστοχίες στο δρόμο. Το όνομα αυτών των πρωτοπόρων με το μοντέρνο στυλ του δρόμου ενώνει τον Bill Cunningham, ο οποίος κατάφερε να πιάσει τόσο τα πρώτα βήματα του στυλ του δρόμου όσο και την έκρηξη του. Για σαράντα χρόνια ο Μπιλ εργάστηκε για την κάλυψη ειδήσεων για την εβδομαδιαία στήλη του The New York Times On the Street. Ο Cunningham δημοσίευσε την πρώτη του συλλογή φωτογραφιών δρόμου εκεί το 1978, όταν κατάφερε να τραβήξει μερικές φωτογραφίες της Greta Garbo περπατώντας στη Νέα Υόρκη.
Στη δεκαετία του '80, το εμβληματικό βρετανικό i-D προώθησε τη σκόπιμα ρεαλιστική, απορρίπτοντας το ρετουσάρισμα και καλλιεργώντας την ατέλεια των ηρώων. Προβλέψιμο: Σε τελική ανάλυση, το περιοδικό έχει να κάνει με την πρωτοποριακή μόδα, τη μουσική, την τέχνη και τον πολιτισμό των νέων. Ιδρύθηκε από τον σχεδιαστή Terry Jones το 1980, το πρώτο i-D είδε το φως της ημέρας ως ερασιτέχνης fanzine ραμμένο στο χέρι με δακτυλογραφημένο κείμενο. Φυσικά, ήταν αφιερωμένο στο στυλ του δρόμου της εποχής του πανκ στο Λονδίνο. Γυρίστηκε για το περιοδικό Nick Knight, Jurgen Teller και Ellen von Unwerth. Στη δεκαετία του '80, ο Τζέιμς Σάμπουζ διαφοροποίησε την ιστορία της φωτογραφίας του δρόμου με πυροβολισμούς από τους ήρωες του Μπρούκλιν, ο Σότσι Αόκι τη δεκαετία του '90 άνοιξε το στυλ του Τόκιο στον κόσμο, λοιπόν, τότε εσείς ο ίδιος είδατε τα πάντα.
Σήμερα, σε μια εποχή που ένα άτομο κοιτάζει τον κόσμο μέσω του φακού ενός iPhone, και κάθε πρώτο γίνεται φωτογράφος, είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεις κάτι πραγματικά νέο στο είδος της φωτογραφίας του δρόμου. Ωστόσο, τα νέα κλασικά είδη έχουν ακόμα μια θέση. Αυτοί οι φωτογράφοι του δρόμου καλούν τον Πορτογάλο Rui Pal, τον Ινδικό Manish Khattri, τον Eric Kim από την Καλιφόρνια, τον Bernd Schaeffers από το Solingen και τον Nicholas Goodden από το Λονδίνο.
Ωστόσο, για να συμπληρώσετε αυτό το εύρος με το όνομά σας, δεν χρειάζεται να αγοράσετε κάμερα. Ένα smartphone και Instagram είναι αρκετά, όπου καθημερινά υπάρχουν όλο και περισσότεροι λογαριασμοί αφιερωμένοι στο στυλ του δρόμου. Μερικοί από αυτούς ανήκουν σε φωτογράφους που πυροβολούν για την παγκόσμια στιλπνότητα, άλλοι σε bloggers μόδας, και άλλοι άλλοι διπλότυποι ιστότοποι που στοιχειώνονται από τη δόξα του The Sartorialist.
